Как отремонтировать фундамент дома

Периодический или срочный ремонт фундамента жилого дома – это обязательные мероприятия, в случае появления трещин или проседания основы. Если своевременно не принять необходимые меры по укреплению фундамента, то жилье может стать аварийным и непригодным для проживания.

Основные причины трещин

Условно их можно поделить на две: ухудшение несущей способности грунта и ухудшение несущей способности самой основы. В первом случае это может произойти из-за подтопления. При насыщении водой некоторые грунты теряют несущую способность.

Также при подтоплении может произойти подмывание грунта. Это случается в местности, где грунты состоят из песчаных и супесчаных слоев. Также возможны просадки грунта, состоящих из известняков, мергелей, если по неким причинам грунтовые воды обрели кислые свойства, что разрушает кальциты.

Очень частым явлением стали просадки почвы в следствии шахтных выработок, выкачивание артезианских вод, нефте-, газодобычи.

Второй причиной является ухудшение несущей способности самого фундамента в следствии воздействующих на него факторов, приводящих к его разрушению.

Одним из факторов являются грунтовые воды, обычная вода способна вызвать коррозию металла, разрушение основания. Не редкость кислые, щелочные грунтовые воды, которые способны разрушить основание дома за несколько лет.

Однако самой главной причиной разрушения фундаментов является нарушение строительных норм, пренебрежение технологией. Частым нарушением является не соблюдение глубины заложения основания.

На фундаментную базу, заложенную на меньшую глубину, чем промерзание грунта действует морозное пучение грунта — это сила, способная нарушить монолит основания и привести его к растрескиванию.

Частая причина разрушения основания жилого дома – использование некачественных материалов.

Как устранить причины деформации

Деформации, вызванные подтоплением. Существует два вида подтопления:

• вызванное поступление дождевых либо талых вод;
• повышение уровня грунтовых вод.

В первом случае достаточно создать отбойный барьер, направляющий воду мимо дома, и строительство отмостки шириной не менее 80 сантиметров.

В случае же поднятия грунтовых вод необходимо осуществить водопонижение. Для этого делают дренаж. Дренаж – система водоотведения в виде контура с трубами, уложенных в траншею и засыпанных гравием вокруг дома. Дренажное устройство излишки воды выводит в ливневую канализацию.

В обоих случаях дополнительно делают гидроизоляцию фундамента.

Деформация, вызванная морозным пучением. Данный вид деформации возникает при заложении фундамента выше уровня промерзания грунта.

Величина деформации зависит от степени пучинистости грунта. Возможны как значительные, так небольшие деформации. Для устранения промерзания необходимо утепление до низа подошвы основы.

Для этого выкапывают траншею по периметру дома, далее производят гидроизоляцию фундаментной основы, утепляют боковую стенку и засыпают отсевом либо мелким щебнем. Поверх засыпки укладывают слой утеплителя и заливают отмостку.

При значительных разрушениях основы при устранении разрушающих факторов также производят ремонт фундамента.

Способы ремонта основы

Рассмотрим три главных метода ремонта фундамента жилого дома

Подводка. Одним из самых популярных методов считают подводку. Суть метода заключается в углублении и увеличении площади опоры подошвы. Он может быть реализован двумя способами: с частичной заменой кладки и полной заменой.

1. Выполняют подводку с помощью захваток отдельными участками длинной полтора-два метра, что зависит от глубины заложения прочности фундамента. При глубоком заложении захватки укрепляют стойками и балками.
2. Далее производят бетонирование, реже выполняют бутовую кладку. Раскрытие, бетонирование захваток выполняют при условии того, что раскрываемая захватка защищена смежной.
3. Опалубку снимают по окончании бетонирования. Крепления из металла оставляют в бетоне.

Такой способ советуют применять при большом объеме укрепляемых конструкций, небольшой глубине заложения фундамента, глубокое нахождение грунтовых вод. Важно соблюдать технологию производства работ для предотвращения возобновления разрушения фундаментной основы.

Не рекомендуют применять подводку в случаях глубокого заложения основания, если уровень грунтовых вод высок, при аварийных ситуациях.

С помощью обойм. Обоймы представляют собой боковые прикладки из бетонных блоков, соединённых со старой кладкой.

Широкие обоймы не надежны, не долговечными, также трудности возникают при анкеровке. Невозможность поперечного сквозного армирования приводит – еще один минус их применения.

Наиболее предпочтительно являются двухветвевые обоймы, не испытывающие крутящего момента.

Уширения основы «железобетонной рубашки». Этот метод позволяет не только укрепить фундамент, но и часть стены.

1. Для усиления методом уширения, фундамент размечают на захватки. Длина отметок 2-3 метра.
2. Основание очищают от мусора. По периметру дома выкапывают траншею, дно траншеи засыпают щебнем.
3. В цоколе пробивают отверстия для поперечного армирования.
4. Между цоколем и стеной ставят продольную балку.
5. Далее в траншеи устанавливается опалубка и заливается бетоном.

Работы по ремонту фундамента относятся к особо опасным. Выполнять данный вид работ необходимо осторожно, соблюдать меры безопасности, не подвергать опасности ни свою жизнь, ни своих помощников.

Реставрация фундамента каменного дома

Главный принцип при ремонте фундамента кирпичного дома заключается в предотвращении дальнейшего его разрушения вследствие вмешательства в его конструкцию. Ни в коем случае нельзя допустить дальнейшей осадки деформирующегося основания, все ремонтные работы нужно производить крайне обдуманно и осторожно.

1. Под фундаментом каменного дома ни в коем случае нельзя делать подкоп. Укрепление основания производится за счет его расширения. Для этого возводят армированный бетонный (железобетонный) пояс, чаще всего с внешней (но по возможности с обеих), стороны.
2. По всему периметру вплотную к нему нужно вырыть траншею под углом от 40 до 50 градусов на глубину существующего фундамента. Ширину траншеи рассчитывают таким образом, чтобы в нижней, сужающейся части, ее ширина составляла не менее 40-50 сантиметров.
3. Дальше необходимо зачистить поверхность цоколя дома и открывшуюся поверхность, слегка «расшить» трещины, снять осыпающийся рыхлый слой.
4. Очищенную и сухую поверхность обязательно обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения. Это укрепляет разрушающийся фундамент и придает ему необходимые для реставрации адгезивные свойства (увеличивает «сцепляемость» с другими материалами).
5. Следующим шагом будет установка анкеров. По всей поверхности основания с расстоянием от 60 см до 1 м по горизонтали в несколько рядов по вертикали просверливаются отверстия. В них вставляется арматура, назначение которой – накрепко связать старый и новый слои фундаментной базы каменного дома.
6. Если основа дома каменная (кирпичная), то анкерную арматуру целесообразно устанавливать между камнями. Установленные в основании анкеры скрепляют арматурой по горизонтали, для этих целей удобнее, надежнее использовать сварку.
7. Заключительным шагом является заливка подготовленной армированной арматурой траншеи цементным раствором. Состав раствора напрямую зависит от состояния разрушающегося фундамента. Если его разрушения незначительные, то для приготовления цементного раствора можно использовать 1 часть цемента и 3 части песка (1:3). Если разрушения существенные, то в составе смеси нужно увеличить объем цемента, да применять в этом случае следует более качественный цемент.

Залитую раствором траншею оставляют до полного его затвердения, периодически увлажняя поверхность для предотвращения появления возможных трещин. Когда бетон затвердеет, останется только провести гидроизоляцию обновленного фундамента, засыпать его слоем грунта, плотно утрамбовать.

Не стоит пугаться, если новый залитый бетонный слой некоторое время будет давать так называемую «естественную усадку», которая остановится за один-два месяца.

Качественно сделанный ремонт фундамента не только остановит и предотвратит дальнейшее проседание, перекосы кирпичного дома, но и даст прекрасную возможность строительства второго, более легкого этажа.